桌山，平得就如一張餐桌，當云霧散盡，開普敦美景盡收眼底。
在北京直飛約翰內斯堡的南非航空SA289航班里，當會講普通話的空乘開始和你道早安、送早餐時，請推開遮光板，A340-600寬大的機翼下，隱隱約約連成片的，就是非洲最大的城市群——從南非的經濟中心約堡到首都比勒陀利亞。早上八點半，你便隨南非航空一起，降落在約堡這座非洲第一大都會的地面上。
“真的，好玩的都在城外。”雖然這里有著非洲難得的繁華的夜生活，但看著它在世界城市犯罪率榜上名列前茅的位置，和街頭早早打烊的店鋪，不妨還是相信當地華人的諄諄勸告。事實證明：此言不虛。
索維托：黑人的應許之地
往西南方向駛出約堡城區，沒幾分鐘就能看到“Welcome to Soweto”的標志，傳說中南非的國中之國——索維托到了。索維托是Southwest Township的簡稱，也是種族隔離制度下南非最大的貧民窟，留下了“So，where to？”的辛酸。之所以說它是國中之國，因為這方圓120平方公里、區區200萬人口，便濃縮了南非黑人文化的全部精華。
2010年世界杯的主球場就位于索維托，但更值得一去的是維拉卡斯街，倒不是因為這里都是花園洋房，在整個索維托鶴立雞群。而是因為這條短短的街道上，出了兩位諾貝爾獎得主。圖圖大主教至今仍在靠近公路旁的一座公寓深居簡出，而8115號的曼德拉舊居，幾乎是南非版的韶山。曼德拉出獄后，第一時間就回到了這里，舊居內的陳設，也一如他和當時的夫人溫妮共度的時光，而磚瓦上尚未抹平的彈痕，則是當年那場在黑人解放中具有里程碑意義的索維托暴動時，種族隔離政府憲兵隊的罪證。
四周都是跳街舞的青少年，但背景音樂據說都是非國大黨的“紅歌”。但聽著聽著，沒準可以和上“風雨中抱緊自由”的旋律——沒聽錯，Beyond當年的《光輝歲月》正是獻給出獄的南非國父曼德拉的——難怪南非白人聽到索維托這個名字都唯恐避之不及，中國人卻被貧富各異的當地黑人一律報以熱情和友善。
最好的玩法：如果可以，最好選在一個周末前往。你會發現盡管世界杯落幕兩年了，但當地人的那份激情還在。南非足球霸主奧蘭多海盜隊的主場就在這里，而索維托的子弟兵也占據了南非國家隊的半壁江山。比賽前，到曼爺爺的舊居前載歌載舞，也是球迷們討得彩頭的最好方式。欣賞完這群草根藝術家的表演，不妨和他們一起到當地的酒吧坐下來，就著鮮啤酒，品嘗鮮美多汁的idombolo餃子，如果你夠勇敢，最佳的下酒菜是那種叫做mopani的昆蟲。
太陽城：尋找失樂園
從約堡往西北方向驅車兩個多小時的地方曾是一片不毛之地，直到1978年南非億萬富翁科斯納用金元銀彈在那里堆起一座非洲版的拉斯韋加斯，命名為太陽城，意為天上失落人間的理想之城。但現實中，到這里來是有門檻的：不光有門票，其中的精華部分——超豪華的皇宮酒店，非住客原則上都謝絕參觀，如果住，最便宜的房間每晚合4000元人民幣以上。
但這座宮殿的確有其傲人的資本：三面大山的自然掩映中，一座城堡柳暗花明，從穹頂上看剛要說是巴洛克式，轉過去非洲巖洞就在落地窗畔滴著水；出了19世紀典型的巴黎拱廊，曲徑通幽的下山路又頗有東方園林的美學。下了山去，卻發現內陸腹地憑空飛來一片海濱浴場，連“海水”都是咸的……
不過這里真正的精華，恐怕還要數非洲元素，大到房內的每件家具、小到文具鉛筆，無一不以動物造型彰顯粗獷與迷幻。難怪從成龍拍《我是誰》，到2010年世界杯巴西、英格蘭、阿根廷這些大牌球隊，都不約而同地造訪這里。
造訪過這里的大人物，即便沒去過太陽城里那座著名的賭場，也決不會錯過那座由南非國寶級球手加里·普雷爾設計的高爾夫球場，如果沒有親臨那里，即便用天人合一來形容，也是言有盡而意無窮。
而那里正是萊德杯南非百萬大獎賽的主場，也吸引了各界富豪趨之若鶩。只怕是球手之意不在球，在乎山水之間也。
